Koszule męskie dobrze dopasowane to podstawa zarówno eleganckiej jak i casualowej stylizacji. Bardzo istotnym detalem koszuli jest jej kołnierzyk. To on określa styl koszuli. Dzięki wyborowi tego właściwego dopasowanego do kształtu twarzy i krawata można stworzyć idealną kompozycję.

Czy wiecie, że koszula i jej obecna forma powstała pod koniec XIX wieku, czyli stosunkowo nie tak dawno biorąc pod uwagę historie mody. W 1871 r firma Brown, Davis&Co zarejestrowała swoją pierwszą koszulę rozpinaną z guzikami od góry do dołu. Wcześniej koszule były wkładane przez głowę i traktowano je jako część bielizny męskiej. Do końca  wieku, biała koszula była uosobieniem elegancji. Mogli sobie na nią pozwolić tylko zamożni mężczyźni. Koszule w paski stały się modne dopiero pod koniec XIX wieku a wzorzyste jeszcze później. Współczesna forma koszuli uległa stosunkowo niewielkiej modyfikacji. To co się zmieniło to kieszonka na przodzie, która została wprowadzona do trzyczęściowego garnituru z kamizelką. Tradycyjne koszule nie mają kieszonki z przodu dzięki temu są elegantsze i bardziej uniwersalne.

Wszystko o kołnierzykach 

Kent - najbardziej uniwersalny. Charakteryzuje się długimi, rozstawionymi wyłogami. Pasuje do każdego owalu męskiej twarzy. Komponuje się dobrze z wąskimi krawatami i średniej szerokości.

Wszystko o kołnierzykach - KentWszystko o kołnierzykach - Kent Shutterstock

Klasyczny - szeroki, wykładany to najbardziej oficjalny nie rzucający się w oczy. Zakrywa większą część szyi. Umożliwia noszenie szerokiego krawata.

Wszystko o kołnierzykach - klasycznyWszystko o kołnierzykach - klasyczny Shutterstock

Włoski – cutaway - włoski wygląda bardziej elegancko niż klasyczny rozkładany. Rogi tego kołnierzyka są w większej odległości od siebie. Dzięki temu jest możliwość wyeksponowania wiązania krawata. Ten rodzaj kołnierzyka jest popularny wśród mężczyzn z krajów Europy południowej.

Wszystko o kołnierzykach - cutawayWszystko o kołnierzykach - cutaway Shutterstock

Półwłoski - uniwersalny, pasuje do garnituru i smokingu. Można też bez żadnego dodatku. Pasuje do wielu okazji tych mniej zobowiązujących.

Wszystko o kołnierzykach - półwłoskiWszystko o kołnierzykach - półwłoski Shutterstock

Łamany - nadający się na bardziej wyszukane sytuacje. Pasuje do smokingu, fraka, surduta. Idealny dla Panów o wąskiej szyi i pociągłej twarzy.

Wszystko o kołnierzykach - kołnierzyk łamanyWszystko o kołnierzykach - kołnierzyk łamany Shutterstock

Button down - kołnierzyk z guziczkami, mniej formalny. Początkowo najbardziej kojarzony z koszulkami typu polo. Obecnie występuje w koszulach zakładanych w sytuacjach do smart casual i business casual. Nie powinien występować w stylizacjach wieczorowych i formalnych. Może być z krawatem i bez. Polecany dla twarzy szerokiej i wąskiej. Kołnierzyk ten nie powinien występować w koszuli, którą zakłada się na wieczór i podniosłe uroczystości

Wszystko o kołnierzykach - button downWszystko o kołnierzykach - button down Shutterstock

Stójka nie posiada wyłogów. Doskonale sprawdzi się do pracy, na spotkania towarzyskie. Idealne rozwiązanie dla tych, którzy nie lubią nosić krawata i marynarki.

Wszystko o kołnierzykach - stójkaWszystko o kołnierzykach - stójka Shutterstock

Kołnierzyk z zapięciem. W tym rodzaju kołnierzyka jako pierwszy pokazał się Książe Walii i Król Edward VIII podczas podróży po Stanach Zjednoczonych. Entuzjastycznie przyjęli go Amerykanie i jest on popularny do dziś.

Wszystko o kołnierzykach - kołnierzyk z zapięciemWszystko o kołnierzykach - kołnierzyk z zapięciem Shutterstock

Kołnierzyk z agrafką spinającą wyłogi kołnierzyka typowo w amerykańskim stylu. Europejczycy używają go sporadycznie.

Wszystko o kołnierzykach - kołnierzyk z agrafkąWszystko o kołnierzykach - kołnierzyk z agrafką Shutterstock

Koszula dobrej jakości-ważny element męskiej stylizacji 

Na co zwrócić uwagę? 

W roli głównej koszula, kołnierzyk, krawat. Ważne elementy męskiej stylizacjiW roli głównej koszula, kołnierzyk, krawat. Ważne elementy męskiej stylizacji Shutterstock

Materiał na rękawie w miejscu, gdzie styka się z mankietem powinien być sfałdowany. Często dołączony jest maleńki guziczek, który zapobiega rozwieranie się rękawa. Nie powinno być widać gołego ciała. Dziurka powinna być pozioma. 

Kołnierzyk ma wymienialne usztywnienie, którego zadaniem jest utrzymanie odpowiedniego kształtu kołnierzyka i uniknięcie wywijania wyłogów. Takie usztywnienie jest najczęściej plastykowe. Zdarzają się też mosiądzowe. W przypadku koszul z miękkimi wyłogami lub zapinanych na guziczki takie usztywnienia nie są stosowane. 

Rozcięty karczek może się wydawać mało istotnym detalem, ale warto wiedzieć, że dzięki niemu można lepiej dopasować krój koszuli do sylwetki. Oczywiście w przypadku szycia koszuli na miarę. Jeśli występuje w gotowej oznacza to droższy produkt. 

Szew koszuli - im gęstszy tym lepszy i bardziej wytrzymały. 

Długość koszuli - tył powinien być dłuższy tak aby przy schylaniu nie wyślizgiwała się ze spodni.  

Jak poznać czy koszula, która kupujemy jest odpowiedniej długości?

Podczas mierzenia, co zawsze polecam, sprawdzamy czy możliwe jest jej ujęcie w kroczu jednocześni e z przodu i tyłu. 

Guziki wykonane z masy perłowej są dodatkiem podkreślającym wysoka jakość koszuli. 

Kupując koszule nie powinno Was zwieść przekonanie, że znacie swój rozmiar, dlatego tak bardzo polecam przymierzanie. Opięta lub zbyt luźna będzie się złe prezentowała. 

Co trzeba wiedzieć? 

Mankiety koszuli powinny zakrywać nadgarstek i sięgać do początku kciuka. 

Jeśli zakładamy marynarkę to mankiet koszuli powinien wystawać ok 1,1,5 cm. 

Zewnętrzna krawędź kołnierzyka i jego rogi powinny schodzić się z klapą marynarki. 

Kołnierzyk koszuli powinien wystawać ok. 2 cm spod kalpy marynarki. 

Wiązanie krawata powinno znajdować się dokładnie w trójkącie pomiędzy dwiema stronami kołnierzyka. Jeśli zakładamy krawat ostatni guzik koszuli musi być zapięty. Rozpięty jest złym komunikatem i lepiej zrezygnować z krawata niż się męczyć. W takiej sytuacji można skorzystać z poszetki. 

Krawat

W roli głównej koszula, kołnierzyk, krawat. Ważne elementy męskiej stylizacjiW roli głównej koszula, kołnierzyk, krawat. Ważne elementy męskiej stylizacji Shutterstock

Zanim pojawił się w męskich stylizacjach poprzedzały go chusty i fulary. Historycy mody dopatrują się jego pierwowzoru na kolumnie Trajana i wiązadła wokół szyi cesarza. 

Z kolei pierwszy prototyp współczesnego krawata powstał w XVIII wieku w Ameryce i nazywał się „bandan". Był to duży kawałek wzorzystego materiału, który był okręcany wokół męskiej szyi. Ten w obecnej formie istnieje od 1924 roku. Krawat wiele zawdzięcza Jessemu Langsdorfowi z Nowego Jorku, który zaczął kroić materiał pod kątem 45 stopni od splotu i wykrajał nie jeden kawałek jedwabiu, ale trzy części, które następnie zszywał.  

Nawet jeśli nie jesteście zwolennikami tej części garderoby to zawsze kiedyś przyjdzie Wam się zmierzyć z sytuacją, gdzie będzie on wymagany. 

Najlepszy z najlepszych - krawat jedwabny. 

Jeśli kiedyś przyjdzie Wam ochota na jego zakup i pozwoli na to Wasz portfel, warto wiedzieć jak do tego podejść. 

Przede wszystkim  należy sprawdzić, czy jest zszyty z trzech części. 

Trzeba dotknąć i delikatnie zgnieść jego kawałek, żeby przekonać się  czy jedwab, z którego jest wykonany zanadto się nie gniecie i czy jest miły w dotyku. Szwy znajdujące się na wewnętrznej stronie krawata powinny być wykonane odręcznie. Na metce powinien pojawić się napis handmade.  

Uwaga, jeśli na metce pojawi się napis, że krawat którym jesteście zainteresowani wykonany jest z czystego jedwabiu czy 100% kaszmiru nie dajcie temu wiary. Podszewka w takim krawacie zawsze wykonana jest z innego materiału. Prawidłowa informacja powinna brzmieć; zewnętrzna strona krawata wykonana jest z czystego jedwabiu lub w 100 % z kaszmiru. 

Owszem istnieją krawaty szyte bez podszewek, które rzeczywiście wykonane są w 100 % z jedwabiu jednak ich cena jest często zaporowa. Te krawaty szyte są metodą „składania na siedem". Są to swego rodzaju małe dzieła sztuki. Paryż, Londyn to miejsca, gdzie można takie kupić, a jak nie to chociaż nacieszyć oko. 

W roli głównej koszula, kołnierzyk, krawat. Ważne elementy męskiej stylizacjiW roli głównej koszula, kołnierzyk, krawat. Ważne elementy męskiej stylizacji Shutterstock

Zasady dotyczące noszenia krawatów:

  • Nie nosimy krawatów i koszul w jednym kolorze. 
  • Nie nosimy krawata cieńszego od materiału koszuli. 
  • Koniec krawata nie może opadać poniżej paska. 
  • Wąski koniec krawata nie może być dłuższy od szerszego. 
  • Wąski koniec krawata powinien być wsunięty w szlufkę na jego wewnętrznej części. 
  • Nie wsuwamy krawata do spodni. 
  • Po zdjęciu krawata należy go rozwiązać i powiesić na wieszaku lub zrolować. 
  • Szeroka twarz - szerokie węzły. 
  • Wąska twarz - proste, klasyczne. 

Jak wiązać krawat? 

Istnieje wiele teorii na temat ilości rodzajów wiązań. Jest ich naprawdę dużo. Nie trzeba ich wszystkich znać. Wystarczy kilka podstawowych. 

Wiązanie na cztery - najbardziej uniwersalne i jednocześnie atrakcyjne. Zawsze będzie dobrze wyglądało.

Wiązanie krawata - wiązanie na czteryWiązanie krawata - wiązanie na cztery shutterstock

Wiązanie windsorskie - pasuje do kołnierzyków z szeroko rozstawionymi końcami. Znakomicie nadaje się na ważniejsze i bardziej formalne wydarzenia.

Wiązanie krawata - Wiązanie windsorskieWiązanie krawata - Wiązanie windsorskie Shutterstock

Wiązanie półwindsorskie -  często stosowany przez Panów Młodych. Sprawdzi się też na spotkania biznesowe.

Wiązanie krawata - wiązanie półwindsorskieWiązanie krawata - wiązanie półwindsorskie Shutterstock

Węzeł prosty - pasuje do wąskich i nieco szerszych kołnierzyków i na każda okazję

W roli głównej koszula, kołnierzyk, krawat. Ważne elementy męskiej stylizacjiW roli głównej koszula, kołnierzyk, krawat. Ważne elementy męskiej stylizacji Shutterstock

Węzeł Kent - uznawany za najprostszy. Pasuje do mniejszych kołnierzyków. 

Węzeł Prince Albert zwany też podwójnie prostym. Idealny do wysokich i szerokich kołnierzyków. 

Kiedyś sztuka wiązania krawata była przekazywana z pokolenia na pokolenie. Ojciec uczył syna i był to zawsze wzruszający moment. Jeśli Was to ominęło skorzystajcie z internetu.

Wiązanie krawataWiązanie krawata Shutterstock

I pamiętajcie, że krawat podobnie jak rodzaj kołnierzyka przy koszuli powinien być dobrany do długości szyi, szerokości podbródka i wzrostu. Można optycznie wydłużyć, poszerzyć, zmniejszyć, powiększyć. Wystarczy wiedzieć a efekt końcowy będzie oszałamiający.

Czytaj także: Zegarek - detal który się liczy! >>